Cumbre de Escocia 2021

El museo, ubicado en la enorme nave de elaboración de la antigua bodega, conserva las grandes cubas del pasado. Un total de 1.000 m2 de superficie alberga exposiciones, réplicas y muestras audiovisuales y digitales. Más de 2.000 m2 de jardines completan el espacio expositivo. Prepárese para sumergirse en una experiencia realmente original que le llevará a través de la relación ancestral de esta tierra con el vino y a descubrir el origen del mismo, su historia y sus valores simbólicos.

Comience su visita con un paseo por el jardín para conocer las variedades de uva de los viñedos y la maquinaria asociada al cultivo de la vid y a la elaboración del vino. A continuación, inicie un viaje por la historia de Toro y su relación con el vino. Conoce su evolución desde los monasterios medievales hasta la actualidad, las propiedades de sus tierras y el trabajo que realizan a lo largo del año los viticultores y bodegueros.

Durante la visita también podrá entrar en una de las 28 tinas originales de elaboración del vino. Una pasarela elevada le permitirá admirar la nave de barricas de la bodega, con capacidad para 4.000 barricas de roble americano y francés. Tras la cata final, no deje de visitar nuestra amplia tienda, repleta de tentadores artículos para los amantes del vino, los gourmets y los sibaritas.

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Cuando el Maestro Sumiller Sur Lucero volvió a la sede de España, diciéndonos: «Voy a comprar una caja de este Tempranillo para mí», sabíamos que debía haber dado con el oro. Tuvimos que creer en su palabra, ya que la muestra de su maleta de Pagos del Rey 2012 acabó conquistando a su grupo de cata del Master Somm antes de que pudiéramos probarlo. Entonces llegó nuestra asignación y, una vez que lo probamos, Sur se convirtió en el primer miembro del equipo de Wine Access que se llevó a casa varias botellas.

No debería habernos sorprendido tanto: no hay nada como la potencia, la intensidad y la estructura del Tempranillo de cepa vieja. Especialmente cuando ha sido cosechado a mano y fermentado en costosas barricas de roble. Estamos más acostumbrados a verlo en nuestras botellas favoritas de Gran Reserva de más de 100 dólares de Rioja y Ribera del Duero.

Negro como la noche en su núcleo, es fácil ver por qué llaman al Tempranillo «Tinta de Toro» en Toro, España, de donde procede Pagos del Rey. Las motas de color granate en el borde insinúan el suntuoso bouquet de cereza negra que se abre a una ciruela roja y negra profundamente especiada.

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En nuestra carrera hacia Marlborough y el Loira, a menudo pasamos por alto los excelentes resultados (y la buena relación calidad-precio) que Burdeos puede ofrecer con el sauvignon blanc, a veces como mezcla con Semillon y a veces (como aquí) por sí solo.

Pruebe, por ejemplo, la mezcla de dos de sus mejores uvas en el Pfaffenenheim Pinot Gris Riesling 2015 (7,99 € y 13%), que combina hábilmente una firme acidez con bordes de lima con atractivos componentes de manzana redondeados y con textura.

Siguiendo con Francia, pero cambiando a los vinos tintos, nos trasladamos a ese centro neurálgico de los vinos cotidianos de gran valor, el Languedoc, pero nos ponemos al día con una variedad que sólo ha sido una opción seria allí durante apenas 50 años.

Aunque el Merlot Pays d’Oc Val de Salis 2014 (5,79 € y 13,5%) tiene un cuerpo mucho más ligero (y menos taninos) que la mayoría de los vinos de la zona, sigue presentando una fruta de cereza y ciruela muy agradable, apoyada por matices de nuez.

Pagos del Rey Rioja Reserva 2012 (6,99 € y 13,5%) tiene una fruta de cereza atrevida, pero de cuerpo medio, y un tanino más suave que el de muchos reservas, aunque ofrece toques de menta y ciruela que añaden complejidad a esa columna vertebral basada en la cereza.

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Desde entonces, los vinos de Manuel, bajo la marca ‘Colegiata’ (llamada así por la colegiata de Toro) se han convertido en vinos de referencia de la calidad de Toro, no necesariamente los mejores ni los más caros, pero sí expresivos del terruño de Toro y de su uva autóctona, la Tinta de Toro (hermana de la Tempranillo).

En fin, volvamos a la comida. Había entrevistado a Heinz Beck, que es el chef ejecutivo de Apsley’s en el Lanesborough, cuando relanzó el restaurante en septiembre de 2009, así que estaba deseando ver la combinación de los vinos de Manuel y la comida de Heinz Beck. No sé si has estado en el Lanesborough, que solía ser un hospital, pero el restaurante de Apsley’s se encuentra en un imponente atrio (solía ser un patio donde las ambulancias daban la vuelta) con una decoración que es, bueno, creo que se podría describir amablemente como «ecléctica», no del gusto de todos.

Sin embargo, el servicio es impecable. Había comido allí para la entrevista de Beck nueve meses antes y no había vuelto desde entonces, pero el camarero me saludó diciendo «me alegro de verle de nuevo, Sr. Radford», y también se acordó de mi alergia a la mostaza (había pedido uno de los platos sin aderezo de mostaza el septiembre anterior) cuando llegó el plato principal. O bien tenía una memoria asombrosa o había sido extremadamente bien informado, pero en cualquier caso fue muy impresionante, incluso para un cínico y viejo loco como yo.