El mejor vino español

El sumiller Wim De Schutter nos demostró cómo un vino bueno, pero no muy caro, cambia de sabor con cada grado: demuestra claramente que existe algo así como la «temperatura perfecta de servicio», y esto para TODOS los vinos, ya sean de gran volumen o de los más caros.

– Pecado del vino, beber esta botella a esta temperatura. Te perderás muchos sabores finos de este hermoso vino. Ahora este vino realmente tiene una impresión muy poderosa y agotadora. Este vino contiene un contenido de alcohol de 14% vol, que hoy es el estándar para los vinos tintos.

Vega sicilia unico gran reserva

La alta, seca y soleada llanura castellana del centro-norte de España ha sido el hogar del cultivo de la uva y de la elaboración del vino durante siglos. Sin embargo, la producción de la región, ahora conocida mundialmente como Ribera del Duero, es paradójicamente una de las expresiones más modernas del vino español.

El ritmo de evolución fue rápido cuando España salió de los años de dictadura para incorporarse a la economía europea en el último cuarto del siglo XX. Las costumbres vitivinícolas locales, que habían estado vigentes durante siglos, fueron desechadas. Surgieron nuevos estilos.

En la Ribera del Duero, la gente bebía tradicionalmente clarete, un vino rosado elaborado con la mezcla de uvas blancas y tintas. Un alto porcentaje de esas uvas tintas era tempranillo, o tinto fino, como se conoce allí. También se utilizaban otras uvas, como garnacha y bobal entre las tintas y albillo entre las blancas.

Pero el clarete ha desaparecido en gran medida, aunque algunos productores incondicionales mantienen la tradición. En su lugar surgieron potentes vinos tintos dominados por el tinto fino, envejecido en barricas de roble francés nuevo, que ofrecía los vinos de cóctel exuberantes, extravagantes y afrutados que se hicieron populares en la década de 1990.

Buscador de vinos de Vega Sicilia

Algunos contendientes de larga data están en el ring para quedarse, pero… ¡DING DING! El número uno es una nueva entrada – Y este Toro muestra sus cuernos. Un tempranillo de Toro se ha convertido en el vino más caro de España.

Teso La Monja fue fundada en 2007 por la familia Eguren, que no es nueva en la elaboración de vinos. Marcos y Miquel Eguren llevan casi dos décadas esforzándose por transformar y resaltar el potencial de Toro en la región de Castilla y León, y ya han tenido algún éxito. Su primer esfuerzo en 1998 fue la Bodega Numanthia Termes (ahora propiedad de LVMH), que obtuvo una gran puntuación de 100 puntos de The Wine Advocate de Robert Parker en 2004.

La segunda vez de los Eguren en el ruedo de Toro ha demostrado ser un éxito con un precio creciente para Teso La Monja. Su precio medio es de 1041 dólares la botella (me acabo de desmayar), desbancando a Dominio de Pingus como el vino más caro de España.    ¿Cuál es la traducción de «OUCH» en español?

El subcampeón de los vinos más caros de España no es nuevo en colocarse en la cima y no piensa cambiar eso. Dominio de Pingus es el favorito de los amantes del vino por una razón: volvemos a hablar de Tempranillo de bajo rendimiento, pero esta vez de la apreciada región vinícola de Ribera del Duero.

Château sauniere 1995 burdeos

La DO encierra innumerables tesoros para el viajero del vino: una gran historia (mosaicos báquicos de 2.000 años de antigüedad), una comida brillante (el cordero de aquí es sencillamente una locura) y, por supuesto, unos vinos fantásticos. Pero la fama de la región por el vino es más reciente de lo que uno podría imaginar.

En 1864, Don Eloy Lecanda, fundador de Vega Sicilia, empezó a elaborar un vino de Tempranillo y pronto mejoró sus vinos con variedades bordelesas como Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Durante la mayor parte del siglo XX, Vega Sicilia fue el vino más caro que se elaboraba en España, y el aislamiento de este país sólo sirvió para que el vino fuera más raro y atractivo. Sorprendentemente, durante años no había surgido ninguna otra finca en la región; era como si Vega Sicilia hiciera un gran vino únicamente porque era muy rico y los propietarios podían permitirse llegar a extremos extraños para producir excelencia. Si se visita la finca hoy en día y se ven las paradas de las barricas de acero inoxidable y los trasiegos, se podría perdonar por creerlo.

Alejandro Fernández comenzó a producir vino en su finca, Pesquera, en 1972. Con todo el bombo asociado a su vecino, Vega Sicilia, debería haber sido relativamente fácil para este pionero, pero en 1983 hablaba de estar dispuesto a tirar la toalla. El crítico de vinos Robert M. Parker, con demasiada frecuencia blanco de las quejas del mundo del vino, es uno de los héroes de esta historia. Se deshizo en elogios hacia la cosecha de 1983 y, con su reseña del Pesquera de 1985, situó los vinos de Fernández en la brillante tradición de Vega Sicilia.